Сообщество владельцев недвижимости
Email

Внутреннее утепление мансарды своими руками

Трамп
Александр Трамповский , 38 лет , 08.11.1979
Я живу в Дом на Дону
Кагальницкая, Россия


Если Вы построили мансарду, которую обязательно нужно утеплить — тогда ознакомьтесь с нашей статьей, в ней мы дадим Вам полезные советы по профессиональному монтажу и затронем такие специфические вопросы, как составление пирога кровли и защита сложных узлов примыканий.

Подготовка 

Для проведения работ очень важно максимально освободить и без того не слишком просторные помещения, оставив только самые нужные в работе инструмент и приспособления. Стройматериалы лучше подавать на мансарду по мере необходимости.
Обязательно изучите изнаночную сторону кровли. Делаем полную уборку помещения. Сметаем пыль и паутину. Стропила и обрешетку покрываем из распылителя антисептиком, даже если древесина уже была обработана.

Теперь вы можете начинать работу, только если подкровельная вентиляция основательно продумана и будет правильно функционировать. В противоположном случае повышенная влажность может все испортить и от утепления не будет никакой пользы, и срывом обшивки и перезакладкой утеплителя в этот раз отделаться не получится. Если не верите, обратите внимание на системы коньковых вентиляторов и навесное утепление фронтонов, чтобы снизить риск неудачи.
Помните также, что не всякую кровлю можно переделать под цели мансарды, не срывая настил. Основное ограничение — ширина вентиляционного зазора непосредственно под кровельным покрытием, который составляет от 35 до 100 мм в зависимости от уклона конкретного ската.

Контробрешетка не нужна

Теплоизоляция мансарды состоит из двух этапов. На первом все пространство между стропилами заполняется минераловатным утеплителем. Часто застройщик предлагает изнутри набить контробрешетку, чтобы сделать этот слой толще, но в случае с основательно утепленной мансардой это не имеет смысла. Смысл в том, что подкровельная изоляция не учитывается в схеме утепления, она установлена лишь для исключения границ со слишком большой разницей температур, где часто появляется конденсированная влага.

Слой подкровельной изоляции выполняется толщиной 100–150 мм со смещением внутрь. Обычно толщина стропил составляет 200–250 мм, поэтому оставшегося пространства достаточно хватит для вентиляции. Толщина вентиляционного слоя должна строго соблюдаться, даже при потере теплоизоляции.

Практически это создать нетрудно: по углам между стропилами и обрешеткой кровли прибиваются дистанционные рейки, толщина которых равна вентиляционному зазору. На этих рейках монтируется ограничивающая плоскость, используйте для этого пластиковую садовую сетку, дранку или растяжки из тонкой проволоки. Утеплитель не нужно крепить основательно, гораздо важнее дистанцировать его от гидроизоляции под кровельным покрытием.
Нужно ли капитальное утепление

Мансарда не всегда используется как жилая комната. Если речь о теплом чердаке, то достаточно обшить помещения изнутри стружечными плитами или ДВП прямо по стропилам.

Если же мансарда должна быть действительно теплой, следует прибегнуть к одной хитрости. Суть ее в том, чтобы создать внутри отдельный контур утепления, отделенный от подкровельного глухим гидробарьером. Для его устройства по стропилам горизонтально пробиваются тонкие (15–20 мм) рейки с межосевым шагом, равным ширине рулонного материала. Именно на этих рейках выполняется склеивание горизонтальных рядов пленки и ее качественная фиксация. Обычная техника герметизации алюминиевым скотчем не достаточно надежна.

Гидробарьер накрывается обшивкой из ОСП или фанеры, по ходу монтажа нужно намечать места установки стропил. В области мауэрлата монтируются вертикальные подпорки к стропилам. Они должны образовывать вертикальную плоскость, являющуюся продолжением ограждающих стен. Смещая эту перегородку внутрь, можно сделать мансарду более теплой в ущерб полезной площади и общим теплопотерям дома. Образовавшаяся клиновидная полость заполняется обрезками подкровельного утеплителя.

Заием, на плоскости обшивки монтируется каркас, который крепится насквозь к стропильным балкам. Можно отдать предпочтение дюймовой доске шириной в 50, 80 или 100 мм под толщину используемой минваты. Доски устанавливаются горизонтально на ребро и закрепляются стальными уголками.
Возможно использование и стоечных профилей для ГКЛ сортамента 50 мм. Первый ряд набивается горизонтально, все последующие — перпендикулярно предыдущему. При таком монтаже меняется направление укладки утеплителя, а значит, исключаются сплошные мостики холода.

Укладываем и защищаем утеплитель

Для утепления мансарды не нужно использовать пенопласт или пенополистирольные плиты. Самые лучшие показатели имеет контур из пеностекла, который можно заменить минеральной ватой. Плотность ее должна быть достаточно высокой, чтобы материал не терял форму.

Перед закладкой утеплителя пройдитесь с баллоном монтажной пены по всем щелям и стыкам обшивки, особенно обращайте внимание на углы у фронтонов, внешние углы на ендовах и на примыкания окон мансарды.

Если каркас многорядный, утеплитель следует закладывать постепенно. После монтажа утеплителя его нужно накрыть двухслойным паробарьером, выполняя проклейку по деревянным рейкам или профилю, никакого скотча и крепления скобами. В результате вы получаете внутреннюю теплоизолированную капсулу, гарантированное отсутствие утечек влаги под кровлю и надежный каркас, пригодный для отделки гипсокартоном, ОСП или любым другим материалом.

Угловые примыкания — в чем специфика

Перед тем, как приступить к внутренней отделке, убедитесь, что утеплитель уложен непрерывным контуром. Приобретая вату высокой плотности, вы столкнетесь с трудностью фигурных подрезок, а слишком мягкий утеплитель со временем собьется и осядет. Лучше всего использовать каменную вату 60–100 кг/м3. Ее не сложно стыковать, а небольшие зазоры легко заполняются полиуретановой пеной.

Из самых сложных участков вы, вероятно, встретите:

Переход от плоского потолка к наклонным стенам.
Сопряжение утеплителя стен с откосами.
Примыкание наклонных стен к сплошному остеклению фронтона.
Стыки между разнородными материалами.
Тонкости подкровельной вентиляции

Проветривание утеплителя под кровлей — это отдельный разговор. Однако базовые принципы и физика процессов предельно просты.

Самой эффективной считается схема, когда приточной воздух заходит под кровлю через карнизный свес или мауэрлат. Движение воздуха происходит естественным путем благодаря гравитации. Естественно, что чем больше отклонение от вертикали, тем сложнее воздуху проходить, а значит, зазор должен быть больше.

Вывод вентиляции находится в зоне конька. Обычно на этом участке устраивают так называемый «холодный треугольник» и устанавливают аэраторы. Необходимо помнить, что главным источником влаги являются внутренние помещения, особенно при наличии ванной или душевой, либо частой сушке белья на мансарде. Поэтому надо во что бы то ни стало предупредить проникновение влаги сплошным барьером и правильно распределить гидроизоляцию на две зоны, избегая условий, при которых может образовываться и скапливаться конденсат.

1 — кровельное покрытие; 2 — подкровельная пленка; 3 — стропила; 4 — пароизоляция; 5 — плиты ОСП; 6 — утеплитель

 

Комментарии не найдены